يوم رقائق البطاطس الوطني

القصة

يتتبّع مؤرّخو الطعام البطاطس المقطّعة رفيعًا والمقلية إلى 1817 على الأقل مع «وحي الطبّاخ» لويليام كيتشينر، لكن الدراما الحقيقية انطلقت عام 1853 مع جورج كرام، شيف في منزل مونز ليك بهاوس في ساراتوغا سبرينغز بنيويورك.

وتروي الأسطورة أن زبونًا صعب الإرضاء (يُزعم أنه كورنيليوس فاندربيلت، وإن كان ذلك محل جدل شديد) أعاد بطاطسه المقلية الفرنسية، مشتكيًا أنها ليست رفيعة بما يكفي. وقد ضاق ذرعًا، فقطّع كرام البطاطس رقيقة كالورق وقلاها حتى صارت مقرمشة وملّحها بكثافة، آملًا أن يوصل رسالة. بدلًا من ذلك أشعل ثورة طهوية — أحبها الزبائن.

ولم يتوقف كرام هناك. أضاف ما سُمّي «رقائق ساراتوغا» إلى القائمة، والباقي تاريخ. أم هو كذلك؟ يقول بعضهم إن أخت كرام، كاثرين أدكنز ويكس، كانت العبقرية الحقيقية وراء الرقاقة، بينما ينسب آخرون الفضل إلى شخصيات مثل هيرام إس توماس أو حتى إليزا، طبّاخة في المطعم نفسه قبل سنوات. ومهما استحقّ الفضل، شيء واحد واضح: احتضنت ساراتوغا سبرينغز دورها كعاصمة الرقائق، و«رقائق ساراتوغا» ما زالت مصطلحًا وعلامة محبوبة.

وانتقلت رقائق البطاطس من لذّة محلية إلى هوس وطني مطلع القرن العشرين، بفضل الإنتاج الواسع والتعبئة المبتكرة لورا سكودر، التي قدّمت أكياس ورق الشمع لإبقاء الرقائق طازجة.

وصارت رقائق هيرمان لاي أول علامة مسوّقة وطنيًا، مثبّتة مكان الوجبة الخفيفة في المنازل الأمريكية. وبحلول الخمسينيات دخلت الرقائق المنكّهة المشهد، مع الجبن والبصل والشواء في المقدمة.